12月初夏新西兰两周南岛小环游附攻略 (全文更新完毕)

cello

这是我第二次到新西兰。

上一次在2009年的四月。那次用一个月时间匆匆走了南北二岛，且主要是带父母旅游， 除了北岛的汤加里罗火山和南岛的hooker valley两个一日内的短day walk以外，基本没有怎么走路，加上之前那部电影造成的如雷贯耳，回来后反倒有些失望的感觉。

这次雖然依然是租车，没有打算走多日的长徒步路线，但也安排了几天是单纯徒步，只是需要一日内辛苦些返回原点，这次选在12月初，回来后我觉得这次看到的景色比上次4月的金秋漂亮。

原因我想有二。在中国旅游秋天基本是所有地方最佳时间。可是澳州新西兰本地的植物变色的比较少，叶子会变色基本都是引进物种。这些引进物种基本其中在城镇附近，而新西兰最美的景色在荒野之中。这种地方会变色的应该只有山毛榉，这树固然也漂亮，可是上次4月我去，并没有见到它们变色，而北半球那些杨树枫树之类已经几乎是到了尾声。也许山毛榉还要再等晚些？还有一点就是12月新西兰雖然是初夏，但是野花甚多，比如遍地的鲁冰花，雖然是泛滥成灾的引进物种本地人不喜欢，可是确实蛮好看的。

这次时间不长只有两周，这两周还是我在年假用完以后无奈请的无薪假，不允许多请。所以这次就舍弃了天气特別没有保证的西海岸。把重点放在上次匆匆而过了Fiordland NP和Routeburn track靠近glenorchy地区，以及上次因為游人少唯一给我惊喜的Catlins区。其他有些热门景点，如果在路上那么也顺便看看，但我对旅游大巴能去到的景点有种恐惧感，所以并没有打算仔细玩。

定下这个目标，租下屌丝露营车lucky rental的最低端产品，40块纽币一天的丰田大霸王，就这么上路了，之后行程依天气和心情而定。最后是这么个路线，仅供参考：
D1 阿德－基督城飞行中
D2 基督城取车，购物，到Tekapo湖附近Lake Alexandar的廉價campsite住下,。
D3 Tekapo湖－Mt Cook，再走Hooker Valley, 住雪山下景色和设施非常好的white horse DOC campsite
D4 Tasman Valley等短track，然后离开Mt Cook。到Routeburn Track的Glenorchy起点附近DOC campsite住下
D5 Routeburn Track其中一段当日往返徒步， Routeburn-Routeburn falls-Harris Saddle然后原路返回, DOC campsite。
D6 Routeburn附近太美，混在那里一些小track又小徒步停留了一天，改住附近Kinloch小村DOC campsite。
D7 出发到Milford Rd住下, DOC campsite
D8 走了Fiordland NP里面的一些短途路线，其中相对比较长的一条是Key Summit, DOC campsite
D9 走了Fiordland NP里面的另外一些短途路线，其中相对比较长的一条是Lake Marian, DOC campsite
D10 還是不能免俗去游了渡轮，然后离开，草草逛了Te Anau, Milford rd DOC campsite
D11 绕着西南小路走到最南城市invercagill，然后拐向Catlins区域, freecamp
D12 混在我第一次游南岛最爱的Catlins区域，包括一些短的徒步，看企鹅，海狮等，Catlins DOC campsite
D13 Dunedin，包括Otago半岛上的一些小徒步, 半岛freecamp
D14 去看信天翁，然后去Moeraki看海边圆石，Oamaru历史城区小资游, freecamp
D15 返回基督城，还车，city逛逛，腐败, Ａdmiral Motel (店主服务非常周到，motel无论位置设施还是清洁都很好强烈推薦，享受比附近酒店好的多)。
D16 飞回阿村

也就是两周假期加上周末16天用尽，一切从屌，所以没有舍得走多日需要hut住宿或移车服务的徒步，每次都是当天往返。买的国家公园双人露营周票，一人一周20元，最破的超过36万公里的露营车。基本没有参加商业旅游项目（除了milford游轮）。

此行几个“最”：

09到14落差最大的景点：
1 基督城，地震之前和之后的变化实在令人伤心。摧毁的全是最漂亮的古典建筑，包括市中心的地标天主教堂。不過我还是推薦大家到基督城旅游和消费，一些景物虽然没有以前漂亮但是很震憾心灵，而多些消费也算是给人家做点贡献;
2 lake tekapo，这个地方我09年去还有点蛮静谧的感觉，14年就是熙熙攘攘，大巴游客不断，以致我完全失去兴趣直接开车而过根本没有在教堂附近停留。

最“超值”的徒步：
Mt Cook里面Hooker Valley来回的短途路线，平坦老幼病残都适合，官方建议3小时来回，雪山和冰湖景色很美，且一路峡谷河流雪山景色不断，是付出／回报比最高的一条线路，所以哪怕其他路懒得走，这个还是值得的。

最美的徒步：
Routerburn track从Glenorchy端入口来回此track最高点Harris Saddle。这一路从森林河流到瀑布，高山峡谷，冰川冰渍湖都齐了，在Harris Saddle还可以望到Mt Aspiring和Fiordland两个国家公园的连绵雪山（虽然我这次运气不好没有这样的好天气，乌云把所有雪山都挡住了）

最美的单个徒步景点：
Fiordland NP里面的Lake Marian。这个步道不是热门路线，相对难走一点，而且这个去的过程不及前面两个步道那么充满景色，可是终点的湖非常漂亮，我觉得和稻城亚丁那个仙乃日雪山下的珍珠海有一比。虽然那个雪山不及6200多米的神山仙乃日，但是山环抱湖，周围挂满瀑布，且游人甚少，身处其中感觉丝毫不逊于珍珠海。其实我觉得中国的美景是世界上很少有对手的，可是身处其中的实际感受却可能打折扣，因为很多哪怕是“未开发”的景点都已经人满为患了，想要那种孤独静谧的感觉，必须走很多天还不能是有名的路线才行。

最差的热门：
皇后镇：因为不喜欢喧嚣，而这个地方有名在于它身处众多美景的中心，本身风光也不错。可是过于商业化和喧嚣，对于我在第一次去已经不愿停留，这次我是甚至不愿路过，被迫路过幸好没有下车。

最好的冷门：
和第一次去一样，依然是Catlins地区。这个南岛东南角相比其它地方缺少特別有名的景点，以田园风光和森林为主。但我很喜欢它的海边，也许和澳洲某些地方有点相似，但它更荒野，野生动物更多更容易靠近。相反，它有名的瀑布倒其实并不怎么样，不要和中国的比，和最没水的澳洲比，它的瀑布都好不到哪里去，可以忽略。


(地图只是大致示意，不是非常准确)

cello

另外还有一些省钱方面的经验分享，土豪和老驴就不需要看了，其他菜鸟可以参考：

＊新西兰的手机服务，最好的是telecom，现在叫spark，覆盖最广。而且spark公用电话亭，多数都有免费wifi可以用。

＊但是我用的是最屌丝的牌子vodafone，因為我在旅行时候没有太多上网需要，我不想收email，不想翻微信什么的。不過查天气什么的还是有个电话方便。vodafone的19 prepaid，包含500M数据，100分鐘新西兰和澳州电话任打，对我来说够用有余了。最重要的是，电话卡在新西兰买还要20多纽币，可是在澳州ebay预先买，只要11澳刀，且可以在澳州注册好，直接留联系电话给新西兰的租车公司，住宿等等。如果ebay那个找不到，试试这个网站，也许贵一点，但应该还是比在新西兰买便宜一点且可以事先准备。还有就是留意经常有telstra prepaid 30元的kit优惠，如果便宜的话，用它的漫游服务其实也可以了，也能用上spark的免费wifi

＊租车方面新西兰市場竞争比澳州激烈，选择也比较多。如果是房车，想要全功能（self contain）的最好的房车公司是Kea,价格當然也贵。那么Maui也是比较高档的选择，如果是澳州ＡＡ会员，还可以优惠。他们的中档系列是Britz，低檔繫列Backpacker，区别就是车的新旧。我第一次去租apollo的旧车，好像是什麽cheapa camper品牌，车况也很好，10万公里多的柴油全顺，价格不错折扣以后不到100，上次去新西兰还比较自由，基本全程free camping没有去过营地。这次去新西兰已经改了规定严格了很多，free camping的地方很少，反正都要去付费营地，我干脆就租那种没有自带厕所的普通露营车好了。

＊说到普通露营车，有名的几家公司是Jucy, Spaceship, Wicked Camper等。Wicked Camper在澳州很流行，可是在新西兰竞争不過另外几家，也许是他们太牛逼哄哄吧，我一开始查的是他们，他们居然周日不服务，所以立马放弃。Jucy, Spaceship提供的车差不多，Jucy这几年是越做越大，车型越来越多，还做起其他旅游项目，估计混的很不错。而Spaceship有一点服务是同行最好的，他们提车还车时间非常弹性，7x24，对于我等屌丝这意味者也许能省下上下飞机那两天的住宿。而我没有选他们的唯一原因是提前两月预定已经没有了。最后就是我后来选用的Lucky Rental，他们的口号是保证全新西兰最便宜，也许是真的，反正一天40元，比普通车都便宜。车况嘛，36万公里的老车，上坡吃力，但是全程下来，还是出人意料的可靠。至于性能其实是无关紧要的，新西兰旅游路线上充满了各国游客的奇葩司机，再好的车也给他们堵死。我开这破车倒也超了一路。當然有一点很重要，lucky其实就是Jucy的廉价品牌，好比jetstar和Qantas的关系，用的东西是最旧的，设计也不及Spaceship的同檔次車。后者晚上睡觉在不太冷的地方可以开窗，有纱窗。我那个就不行，因為新西兰基本好玩的地方都充斥着白蛉(Sandfly),这东西咬人可不是闹着玩的，雖然黑夜里有所收敛，我也不敢开窗。所以综上所述，我第一推薦的是spaceship。不過這個推薦没有考虑服务等人的因素。lucky基督城的服務很好我很滿意，09年我租的是apollo的車，他們所有人也都很好，除了负责的经理是个很讨厌的澳州人。后来我还专门去投诉了这个经理。

＊关于租车再补充一点。租车一般有附加excess保险选项，这个我是从来不买的。其一是信用卡附带的旅行保险包含3000元以下的租车excess，这个你要和你的信用卡公司确认。而我这次就是仔细看了保险公司的条款，他们强调只包括sedan和station wagon的形式的车，而这个面包车形式的露营车雖然excess在3000元以下，还是有些灰色的。我虽然从来不买租车保险，不代表我就裸奔。于是我购买了旅游保险，这个选择很多，我买的是Allianz的，一个人两周70元，包括4000元的excess保险，除此以外还包括很多其他项目。如果像我一样計劃只有一个司机，那么买一个人的就够了，新西兰是非常游客友好的国家，其实基本不需要另外购置旅游保险，新西兰本身给国际游客提供的意外保险服务就很好。如果是澳州人，也享受澳州本来就一样的医疗等服务。

＊新西兰用卡付费比澳州还普遍还容易，几乎不需要现金。當然买个水果，逛个小店，或者去某些荒僻的私人露营地还是需要一点现金的，我以前推薦的28 degree卡免换汇手续费曾经是海外取现金的最佳选择，但现在他们修改了条款每次atm取款要收不低于2.5元的手续费，所以就不如citibank或ING的debit卡了。

＊露营方面，free camping是新西兰人热爱的文化，但是蜂拥而至的游客对这个文化冲击不小。现在允许free camping的地方很少了，在热门旅游点几乎是不可能。这种情况下，DOC的campsite （也就是政府公立的公园露营地）是最超值的选择了。单次露营一人6元左右，一周通票20元， doc的营地还是相对比较多的，尤其是好玩的地方。但是设施當然是相对简单，像洗澡等，一般需要自己另外找地方洗澡。

除了DOC的营地，你还可以用一些手机app去寻找营地，我用的是android版的wiki camp nz，这个程序免费且可以预先下载离线地图和信息，里面的营地和review都比较齐全。

＊吃的方面，新西兰食品质量很好。论价格和食物档次countdown＝woolie， new world=coles, pak n save相当于aldi。

＊新西兰的汽油很贵，我写这篇文章的时候澳州91号汽油是不到$1.20一升，而新西蘭大约是2纽币。不過他们的premiem油比91号差价不到5%,也许更超值一点。而新西兰柴油便宜很多，所以可以优先考虑柴油车，柴油需要另交税，但是还是比汽油便宜。countdown, new world之类和澳州类似，消费满3０元可以获得减免几分钱油价的小票。另外他们AA通过BP和Caltex免费发放AA汽油折扣卡，也可以减免一些油费。新西兰油价不像澳州那样有明显的价格周期起伏，而且边远地区也不会增加太多。

＊飞机票方面，建议订air new zealand的垃圾信，以便第一时间收到他们的折扣。他们的会员和virgin, Singapore airline是相通的。新西兰的机票如果订得合适，和国内航线价格差不多。另外我是通过expedia买的票，因为expedia不会比航空公司报价多加收费，也不收信用卡手续费，而且有些cash reward网站还给expedia的消费一定的cash back补偿。

＊全程不住power site，甚至没有去过像样的收费营地，那么像相机等电器的充电就需要车充来解决了。建议出门前准备车充，220v的逆变器，电源拖板，大容量旅行电池等。我除了这些，还带了国内x宝买的太阳能电池板，多管其下，保证了一路电器的供应。尤其像我这样计划有些时候是停留在一个地方走路的，不能全依靠车充，所以就需要靠之前开车时候充够大容量移动电源。而且那些usb移动电源的输出只有5v，这时候则需要国内某些神器把5v的usb输出升压的可以万用充各种锂电池的设备，这东西你如果感兴趣，就去万能的x宝搜索吧。








先想起这些，其他以后再补充吧。

cello

现在开始大致描述一下一些值得提提的目的地。

第一站Lake Tekapo

从基督城出发向南，沿着72观景公路，距离城市越远风景也就渐入佳境。

12月初，南半球的初夏。澳洲也许已经是接近40度的烈日当空了，而新西兰南岛还是乍暖还寒，一路逐渐看到鲁冰花开。这花是北半球的引进物种，在新西兰可算有害杂草了，可是它配合雪山是咱们北半球出生的人天然喜欢的组合，所以看到还是让人兴奋的。

开往lake tekapo的路边，盛开的鲁冰花


到了Lake  tekapo, 如之前说，这个地方我在5年前去觉得还挺静谧的，可是现在是熙熙攘攘，游人不断。尤其是湖边那个教堂附近。诚然这是个赏湖景的好角度，湖边鲁冰花盛开，湖后面山上还有不少积雪（我上次4月去的时候是一点雪都没有了），很完美的一个画面。可是毕竟是旅游不是拍照，我看到这么多的游客就没有了游玩的兴致，于是车也没下就直接掉头走人。

我知道这个湖很大，游客往往只会到这个热门的spot，所以就绕着湖，往天文台方向去。这边还有我即将露营的廉价营地，在远离人群的土路尽头，这里湖光山色依旧，而那分静谧回来了。



这里鲁冰花没有教堂那里那么完美，但也还可以啦，咱的屌丝车也顺便露一小脸


順便提提相机。这次我为了走路方便没有带单反，带了Olympus的EM5和Sigma便携机DP1M。走下来我对两台机器都挺满意，EM5方便好用还防水，我在路上还摔了一回都没事。sigma的分辨率惊人，丝毫不让当红单反。带着两台机器走一天都非常轻松。

这个是同一个场景，几乎同一时间两台机器拍的对比。虽然图片小，还是能看出两个机器成像风格的区别的。

Olympus

EM5

Sigma

Sigma

Olympus胜在可以变焦，广角来了



暮色



营地在tekapo湖旁边的一个小湖边，第二天一早，发现原来营地对面的山没有雪的，早上也盖上了一层白雪



附近这个小湖，虽然没有tekapo那么大那么美，但是在安静的地方，有它自己的灵气，看着水鸟欢悦，我也甚是喜欢。







临走顺道上了一下天文台看看tekapo，那里也相对喧哗了。反是回头这山和土地倒颇有“中土”气息

cello

Mt Cook，南阿尔卑斯山的顶峰，算是新西兰的最热景点之一了。

看此山，可以从西海岸冰川看过去，也可以从内陆进入山脚近观。前者可以仔细靠近冰川，而且夕阳下的雪山尤为好看。后者得益于和各高峰的距离，而且山的东麓雨云被阻挡，好天率远高于西海岸。

我这次放弃去西海岸主要有几个原因，其一是西海岸有名景点多，难免一路和旅游大巴相伴，对我这种人群恐惧症的患者不宜。其二是西海岸天气经常非常不好，我第一次去的时候在那里花了至少一周也没有看到过一次雪线，甚至有时候连10米能见度都没有。而我的人品属于去沙漠都下雨的那种，所以这次就不挑战了。

从tekapo出发，首先经过的是mt cook下的大湖Pukaki，这一带也是好天率比较高，蓝天下湖水是格外的蓝 （前三张是去的时候，天气还不够好，最后一张是出来的时候，天气非常晴朗，后面整群雪峰一览无遗）










往后就是绕湖往北走，雪峰越来越近。







到了公园，里面有很多条难度不一的步道可选择。其中包括我之前推荐的Hooker Valley。这个3小时往返的步道如我之前说，可能是整个新西兰所有步道里面付出/回报比最高的一条。路非常好走几乎都成轮椅无障碍通道级别了，没有什么爬升，而不但是终点处的冰湖雪峰非常漂亮，一路的山谷河流都很棒。我这次去还特别幸运地看到遍地的Mt Cook Lily (其实不是百合类，而是新西兰独有的毛茛类，只分布在南岛和steward岛海拔700-1500之间，花期只有两周，据ranger说很多新西兰本地人都一辈子没见过)

hooker valley步道





路上的shelter



Mt Cook和Mt Cook lily



Mt Cook Lily:





终点处，冰湖和雪山





在这个地方，居然碰到了阿德的坛友james摄影师带着摄影团在守候日照金山，一大早上山在这里已经守候了超过10小时。咱只是旅游为主拍照为辅，就不和专业人士抢镜头了，于是回头到景色优美的DOC Campsite扎营，这是营地拍的垃圾鸟：



营地附近的夕阳



这是夜里，用长曝光拍的月光下的雪山，宛若仙境令人心向往之。回想当年在中国四川，也曾在比这海拔还高得多的雪山上扎营，享受那白茫茫的孤寂和安宁。



第二天一早的雪峰顶



然后沿老路小走几步，咱也拍个山寨版的日照一点金山





Mt Cook里面还有很多其他步道，适合day trip的我觉得还有Sealy Tarns，这个对体力要求高一些，要爬1800级台阶，终点也是冰渍湖和雪山，但还可以从上俯瞰壮观的山谷。由于时间我就舍弃没有走。倒是在路上遇到一mm推荐tasman valley的另外两个短walk第二天一早去走了一下，终点的风格和hooker valley类似，但是景色远远不如。可这个点由于往返时间短，很多旅游团都走这里，我就不推荐了，大家可以忽略这个tasman valley.

告别了Mt Cook，这天终点是明天routeburn的起点，在Glenorchy往里的Paradise一带，离开时候天气特别好，路上回眸雪山和农场。

cello

离开Mt Cook, 下一个目的地就是Glenorchy往里的routeburn一带。routeburn算是新西兰最有名的徒步路线，属于官方great walks之一。所谓great walks，就是旅游局精选的风景优美，难度大众化，设施齐全的样板路。这些线路就如公园漫步，无须自己考虑太多，各种设施都准备得很好，每隔一段距离就有公用厕所，避风小屋子，露营区，和设施很齐全的hut, 也许还有饮用水供应等，这些hut有厨房厕所双层架床，徒步者如果选择在非冬季时间住hut，连炊具什么都不用自己带，只要有睡袋就够了。

所以在新西兰走great walks，是很适合大众的活动。可是唯独有一点不好，great walks多数是单程非环线（除了Kepler track），要自己开车去走，就没办法回到自己的车了。当然在热门路线，如果付费几百刀，可以让人帮你送车，或者有巴士送人服务。还有就是great walks收费不菲，扎帐篷还勉强可以，住hub每人要50多一晚，双人价格比一些4星級酒店都贵了。

routeburn track在glenorchy这边的起点附近，山脚下的风光



所以我这次决定是用最便宜的方法走尽可能多的风景，据说routeburn track最精华的风景在routeburn falls到lake mckenzy之间，我研究一下，一天走到此步道最高点harris saddle再回头应该不难。虽然官方推荐的一天往返线路是到routeburn falls就回头，但我觉得这才到好风景的开始就太亏了。12月是南半球日照最长的时间，在routeburn这个纬度早上5点多天就亮了，晚上9点多才黑，这样一天可以用在路上的时间很多，多走这一段应该没问题。

事实证明这个决定是正确的，从山脚起点到harris saddle正常速度走，用了大约5小时到。回去时候下山好走，多花时间拍照，则反而用了7个多小时。下山以后还还远远没有天黑。

早上六点就启程，太阳才刚出



这段路果然是great walks，只需要walk不用hike，而一路风光都不错。一开始是在毛榉林里面沿着routeburn河走，原始森林很令人愉悦。

森林里鸟特多，叫声不断。只是没有看到珍贵的mohua, 只拍到个特别呆的southern robin



一开始风景基本是森林和小溪，要过几个拉索桥，桥上看得稍微开阔些


河水非常清澈



到了第一个hut以后开始上山，这里到routeburn falls之间的一段路程不长但相对爬升多一点，景色也一般，算是全程最辛苦的了。

从第一个hub到falls之间偶尔也有不错的山谷view



到了routeburn falls，这是个超豪华的hut, 在平台可以欣赏山谷风光，而后面就是瀑布了。也许这个季节雪山融水不够，瀑布水量不大，我感觉倒是很一般。瀑布下有些小池子，不知道夏天能不能游泳，但是我经过的时候还是冷得要命也许气温不到0度，便没有了这个念头。这个就是官方推荐的一天线路回头的地方。

Routeburn falls hut以及它俯瞰的山谷



routeburn falls





可是如果真的在这里回头，那就亏大了，因为这一路爬山汉也流了，看到的景虽然不错但是绝对还称不上great，更别说是“新西兰最好之一”。可是从瀑布后面一转开始再上山，整个视线马上开阔了。你会发现三面都是雪山，另外来的方向是深深的山谷。沿着山谷走，一路风光都很壮丽。这段虽然也一直在爬升，但是坡度比较缓和，加上风景优美，走起来很轻松。



走着走着就发现自己上了雪线，而不久以后就看到前面山环抱这一个漂亮的湖。可惜这天天气不怎么好，一直是阴间小雨，因为这个湖水碧绿，阴天就成墨绿了，只能想象一下它在太阳下的清澈透亮。

湖水清澈


Lake Harris





湖和一路走过来的山谷风光全景拼接图



绕过湖以后，还有几滩小水虽然不大，但配合雪山也很漂亮。








再过了这些小水池, 就到了routeburn track主路的海拔最高点 harris saddle，这个地方在山脊上，四面都是更高的雪山。而前方的山谷很深，是两大公园山脉之间的分割线。一边是Mt Aspiring山脉的连绵雪峰，另一边是Fiordland公园的雪峰，远处据说还能看到峡湾（我证实不了，我在那里等候了不短时间，云里雾里连面前都雪山都看不到）。这个绝好的观景点没有看到景确实有些遗憾，可是一路风光也已经是非常有所值了。

harris saddle有两个shelter，可以在里面吃午饭。吃罢以后就回头，从新欣赏一遍之前的景色。这样回头路也确实有点亏，可是可以省却公交的麻烦，也省不少钱。我觉得这样一個day walk，还是很棒的。


天气比较坑，出发和返回都能看到雪峰，唯独在山上风景最好的地方却看不到。这个是回到营地的雪山和天，晚上似乎又是山雨欲来。

cello

Routeburn小走一天的计划完成，而这glenorchy-paradise一带的雪山湖泊田園实在是美如天堂令人流连，那么多呆一天哪怕哪里不去也是顺理成章了。

虽说“哪也不去”，住的这个campsite Sylvan本身就连接着一个步道，到sylvan lake，路经一个很漂亮的山毛榉林，感觉比routeburn里面那个所谓nature walk好。只是几十分钟的短track，走走无妨。

山毛榉林





林子里面鸟不少






走完这，慢慢延土路开车到附近另外一个小村Kinloch,一路田园牧歌，很是漂亮








Kinloch这里有个很不错的客栈，有很好的食物，还可以付费热水沐浴。客栈在湖边，这湖的风光也很不错。






村里不算国家公园，自然就少不了这鲁冰花



村里湖边也有一个DOC营地，晚上就留在此处了。傍晚在湖边看日落和水鸟，很是惬意。

一对䴙䴘





湖边的黄昏




第二天离开往Glenorchy方向去，再走这条号称世界最好之一的观景公路。

长白云也出现了


Glenorchy, 相比routeburn那边的世外桃源，这里就感觉太商业了些，不过还是比Queenstown要好许多。




离开Glenorchy到Queenstown的沿途，也是很漂亮，让人不再介意前面的慢车挡道，这么好的观景公路，多逗留一点时间也没什么不好的。

cello

离开glenorchy地区，迅速通过queenstwon便直接进入有名的峡湾景区，在te anau的信息中心得到的天气预报是要到3天后才有好天。既然这里是一年有300天以上都在下雨，那么3天也算给面子了。反正Milford Rd这条有名的观景公路，虽然只有短短120公里，但一路好景无数，也值得走上两天。况且这一路有不少DOC的营地，咱的通票又可以大派用场，车里面装够了3天美食，就可以放心进山了。


进入Milford Rd不久，便是一个热门景点镜湖，这个无须走路，所以所有的旅游大巴都会再此停留。

湖水有点九寨沟的味道。我上次4月去看到有不少鱼，这次却一条没看到，不知道是不是季节的原因。




之前走的routeburn track，从glenorchy那边出发，终点也在Fiordland NP这边的The devide, 于是我便选择从路的这边再走一段，key summit track官方建议是来回3小时的路，由于是routeburn track的一部分，路况非常好，其实是不需要这么多时间的。

路的起点也是原始森林，只是这边更潮湿，树林上的苔藓等寄生植物更多，更有气氛。一路缓缓向上，转到key summit的岔路以后视野开始开阔起来，可是天气果然如预告般非常不好，一路雾蒙蒙，风还很大。

到了山顶，更痛苦了，基本10米左右的能见度简直比潜水还少，还冷。云里雾里啥也看不到。

只好返回，下山途中，却突然一阵风，眼前出现了雪峰和蓝天。令人惊喜。赶紧从包里掏出相机咔嚓一番







再往下走，天气居然更好了，让我想回头再爬一次key summit




另外Milford Rd附近还有一些短的nature walk，是在林子里转，也挺不错的，比如这个



好景不长，过了中午云和雨又来了。下午到hollyford valley那边想再走些步道，可是倾盆大雨，最后只走了一条不到1小时的瀑布道，只是远望对面山的几个瀑布，意思不大，图就不发了。

倒是在步道起点附近大雨下找到一个亭子，拿出炉子和牛排现场做了香气四溢的热牛扒，明目张胆的向那些刚被淋成落汤鸡还只有干粮吃的徒步者们拉仇恨，稍微抚平我因这鬼天气错过不少美景的伤痕

天气比预告的还恶劣，明天预告是天气恶化，那么希望预告继续错误，那就负负得正是好天吧！

cello

在Milford road的第二天。

这天的天气果然比预报的好，早上是阴天没有下雨。

这一带还有一条短途day walk是Lake Marian。官方建议时间也是3小时。

早上去，下午如果如天气预报说从最坏慢慢变好，那么也许还可以去最后一班游轮，这样下一天就能省不少时间。

反正如意算盘是这么打的。

开始上山，沿着河流，这个河水落差挺大挺汹涌，几乎算瀑布了




之后又是在密林里面走。看不到太多其他风景，但鸟儿不少。中间还看到了新西兰特有的大鹦鹉kaka，kaka和kea，现在数量都减少了。但kea也许更聪明，喜欢在某些游客出没的地方恬不知耻的索求食物，尽管到处是招贴不允许游客这样做。而kaka则腼腆得多，不容易一见。可惜飞得太快，我也没有来得及拍张照片。





这个Lake Marian track应该是我这次走的最难走，算得上是hiking的一条路了。途中有两处我没有留心没有看路标而是沿着脚印走，走错到了岔道。而且爬升也相对比较急，有个别地方还要稍微手脚并用攀爬一下。

而且走的地方很多都是水道，我去这个季節没有太多的水，可是如果是水多的时候，也许防水登山鞋是必不可少的了。

所以这条路就不推荐带太小的小孩合家欢了。官方推荐3小时往返，结果我们光上山就用了两个小时。

而且天气预报也不靠谱，说是阴雨到傍晚转好，实际上中午就变成了大太阳。当然，这样的不准我是欢迎的，尽管这样爬起来就更辛苦些。



也许非要一个小时下山也是可以的，可是到了终点，我却非常没有时间观念地在那里停留休息了1个半小时。

原因是那太美了。

一路辛苦爬山都没有什么景色，可是当眼前出现湖泊的时候，这豁然开朗是令人有点美呆的感觉。

三面高山环抱，无数瀑布飞泻，而这湖水美如翡翠。更关键的是，环顾四周没有任何其他游人。

这样风格的景色在中国的藏区也有不少，比如亚丁仙乃日的珍珠海。这里的雪山要比，实在无法和六千多米的神山仙乃日比美，但是这里如此宁静无人迹，给人的美丽而宁静的大自然享受却甚至超过了珍珠海。

来张全景接片，天气也是非常完美，这在milford地区是挺讲人品的。




忍不住多发几张同样的景，如果浪费了您的流量请见谅







再此流连忘返的结果就是，天气最好的时候，错过搭乘游轮观赏峡湾Milford Sound的机会。而原本天气预报下一天的好天却没有出现。原来整个天气预报都向前误差了大约半天时间，所以好天游览峡湾的计划落空。不过我一点不后悔，这个Lake Marian比峡湾难去，遇上好天气，当然要好好玩。峡湾虽然挺漂亮，但是毕竟是热门景点，我并不是特别感冒。

这天下山后其实还是开车过隧道到峡湾那边看了看天气，确实很好很少有的大晴天，沿途好天也拍了些照，留到下一帖再一起上吧。

cello

Milford Sound可算是新西兰最有名也是最独特的景观，海边直耸入云的群山，无数瀑布飞挂，加上各种野生动物，无一不令人神往。所以这个游轮服务，虽然很旅遊化，但来到这里还是不能免俗去游览一番，何况这些角度从岸上是看不见的。

本来入峡湾地区之前，在Te Anau看的天气预报，是三天后最好天。可是实际人算不如天算，好天在之前那天的下午就过去了，这天早上又恢复了其云雨雾天气。不过这本身也是峡湾的特色，没有这么多的雨，又哪来那么多的瀑布，哪有那么黑的一层淡水在海的表层，哪有这特有的动植物呢。

不过这天气确实不出片子，照片就不算好看了。可是之前那天趁着天气好，事先游览Milford Rd剩下的一段，也算没有白费这好天气。



前往Milford Sound的隧道单边通行，但是在隧道口等待却一点不枯燥，因为这里本身风景就很好，还有kea来捣蛋。


图为排队等待过隧道的车辆



这个背景很有气势，忍不住单独再拍一张。



来游客车上捣蛋的kea,完全不怕人，这是我拿sigma dp1m相机的等效28mm广角完全没有拍的，完全无裁剪。



遇到这样的最佳模特，自然要多拍几张









等隧道处的另一方向的风景



过了隧道另外一边风景依旧






这个tui, 就不像kea那么配合，躲在远远的树上叫人拍不清楚：（



这是我们在milford第三个晚上露营的地方，一早起来天气还蛮好的，谁知道之后没到峡湾好天气就没有了。



早上的Lake Gunn也格外安静，湖面如镜比之前去那个镜湖还完美。



广角一点的



这个景，下午经过拍了一张，第二天清晨又拍了两张，你们觉得哪个更好呢？

下午


清晨1


清晨2


后来云就越来越多越来越厚



再之后到峡湾准备去游轮，天气就已经很痛苦了.


真正到了峡湾游轮，我倒觉得没什么惊艳的，只是拿着相機在瀑布下淋水测试其防水性能还挺刺激的。

值得提醒的是，游轮竞争激烈，一般非旺季不需要预订，最好避免中午一点左右那班，因为那班有很多从queenstown大巴过来的游客。一般选贵一点的小船比时间短的大船好，因为后者人多甲板位置少。另外很多小册子有各种coupon可以打折，别错过多付钱了。

我去过两次一次是southern descovery一次是real journey，觉得后者好一点，主要是船上介绍详细，导游更有激情些，这也许和具体遇上哪个导游也有很大关系。但这两家应该已经是比其他好的了。









来个宽幅拼接的，灰蒙蒙一片，干脆改成黑白照，反而好像更接近当时的感觉





比起风景，那些野生动物更令我感兴趣


Milford Sound人人必拍的海狗石



新西兰海狗



峡湾里的海豚， dusky dolphin，和我们平时在澳洲常见的bottleose区别，由于太远我都看不清。澳洲看这海豚倒是容易，我几乎每次去潜水开船时候都能见到它们。





再Milford Rd里混了3天，在游完峡湾游轮以后正式结束。出去时看看Te Anau附近的湖，其实也很漂亮。也许下次该来走走这一带的另外一条great walks， kepler track，这是个环线，可以开自己车来走不用担心回不到车的问题。

cello

离开Milford Rd回到Te Anau, 这其实是个很宁静整洁的小城市，我很喜欢。唯一一点是这里的油价比其他地方稍微贵，如果打算到峡湾旅游的话，有可能尽量在没到Te Anau之前那些超小的镇多加油。

可是从这里来回Milford Sound就没有更便宜的油了，还是需要在这里加满才好进去Milford Sound。

Milford Rd里面的DOC营地都没有洗浴设施，但是在kiosk flat附近有个商业的露营地可以提供很好的热水澡，5元一位。如果没有在这里使用，那么在te anau的湖边公交站附近有个公用厕所，他们也提供很好的热水澡设施，5元8分钟，如果两个人share他们也可以让你们进，只按照一个人收费，机会啊

另外Te Anau本身沿着湖边散步也挺好，到湖边的小公园还有些很基本的鸟笼，可以看到一些也许在野外不很容易看到的本地鸟类。镇里面的意大利餐厅也算挺正宗，对于露营徒步出来的人，是个腐败休整的好地方。

下一步的计划是到东南部的Catlins區域，这一带缺乏Queenstown周边那些热门的旅游景点，也没有像样的大城市，所以游人相对比较少。也许正是这个原因，我5年前第一次去的时候，反而觉得这个地方给我惊喜最多。走在那边沿路风光虽然不是国家公园那种大美，但是一路的田园牧场，非常宁静，开起车来很少见到其他路过的车和游客，很惬意。

往catlins方向有好几条路，我这次走的是最远的一条，也就是尽量沿湖边一直靠西边走，走这边相对东面的主路来说更少车，更有世外桃源感觉。

路上






南面最大城市是invercagill，这个城市确实缺乏亮点，比较破落，它南边的bluff我以为景色应该不错，去到也觉得比较失望，建议大家不需要在bluff那边浪费时间。

invercagill唯一值得推荐的是它的城市公园queens park，这个免费公园集合了植物园和动物园，挺漂亮的。而且其规模相对整个城市的比例，应该比纽约的中央公园还大方，实在是一片净土。

离开invercagill以后才正式进入Catlins。这里就建议过了Fortrose以后一直沿海边的小土路走。

第一个景点是Waipapa灯塔，这个地方海边风景类似澳洲，但海滩上比较容易看到海狮，这点澳洲大陆多数海滩就难一些




下一个是南岛的最南点slope point，这一路土路田园风景都很好

slope point 附近被风吹歪的树





slope point


田园风光

cello

Curio Bay也是一个土路才到的小地方，可这真是一个特别好的best kept secret.

这里有两面海滩，一面是面朝大洋，适合冲浪，而这个地方时常会有新西兰独有的hector dolphin 黑白海豚来狩猎。只可惜我去那两天都没有看到。


而另外一头的海滩则不是沙滩，而是木化石森林。也就是说，这些海边的岩石，都是木化石。而这个地方，恰恰也是看黄眼企鹅的地方。黄眼企鹅的照片，我和其他野生动物的一起发在下一个帖里。请往下翻。






这是catlins另外一个海边，海带色泽显得很诱人



Catlins比较有名的旅游景点是那里的瀑布，大大小小有好几个。我看了两三个，包括这个最有名的Purakaunui Falls。我倒是觉得和那里的海景以及野生动物比，这些瀑布不过如此，和中国的那些自不用比，就算和澳洲的一些瀑布比，也未必比得上。



这是另外一个去看海狮的海边，路上又见到鲁冰花



Nugget Point是东南海角，这个地方风景很好，照片不足表达，因为去的时候光线实在不好。而这附近各种海鸟，珍贵的黄眼企鹅，还有海狗什么的都可以一览无遗，我强烈建议这个地方。

cello

Catlins动物篇。

Catlins區域，也许没有最具特色的新西兰景色，但是说到物种，还是非常具有新西兰代表性的。像黄眼企鹅全世界不过3千只左右，新西兰不到1千只，而在catlins区我就见到了差不多10只，都是野生环境不需要跟什么tour，只要自觉保持10米距离不打扰就行，看得很爽。












oyster eater，这鸟澳洲也挺常见，只是这个带小鸟的让我还是颇感兴趣



下大雨了，父母把小鸟藏在肚子下面躲雨。


这个倒是欧洲混进来的垃圾鸟。。


这个咱不知道种类

tomtit，就在我车倒后镜，刚好我把长焦漏车上了，郁闷，只好拿60mm的微距来客串拍鸟，而且是穿过两层颇脏的玻璃，还好，看照片效果还过得去。





Surat海滩上的海狮，白天基本活动就是睡觉罢

cello

离开Catlins区沿海边往北走不久就进入南面另一个大城市dunedin，这个城市的古建筑还是蛮有些味道的，不过这不是我的兴趣。咱就对otago半岛的信天翁比较感兴趣，在city胡乱逛了一番，号称新西兰最古老也是最好的植物园也转了一下，植物园还有不少鸟类看，不错。出来以后就直奔半岛，那里难得还有个免费可以供房车露营的地方，于是该日就住在那里，顺便还到附近的walking track走了一下，大概是十来公里一个爬山看Larnach城堡的环线。这个步道走起来景色还可以，只是城堡若不买票连房子都见不到，而像我这种从来不愿意在人工东西方面花钱花精力的没文化游客（咱当年在西藏也没有入布达拉宫和其他各种寺庙）当然是忽略这个景点继续徒步了。

第二天一早，开到观测信天翁的地方，谁知道那也是私人包下需要付费。这还不是最可恶的，最可恶的是居然要等到下午才开门。

于是我就举着望远镜在往，还好，信天翁偶尔飞过，还是一睹芳容，虽然不得真切，也罢了。





这个地方景色也还可以，悬崖上都是鸬鹚，这个抢喂食的，整个脑袋都钻人家嘴里了。




离开dunedin以后继续向北就是另一个更古典更文艺的小城oamaru，据说新西兰女作家Janet Frame便是出自于此。



我也确实喜欢这种可以欢乐得骑车逛遍全城的小地方。






Oamaru的古城有不少小店，非常适合小资。但是像我这种比较没救的人，却发现城中心的小河里面匪夷所思的有一只蓝企鹅在泡澡，而且绝不像传说般羞涩，而是非常恬不知耻的一直摆出各种pose，所以更多的游览时间还是不得不留给它了。












离开Oamaru继续向北，不远便是另一个有名景点Moeraki Boulders.这个景点由于比较上镜，现在也成热门了，旅游大巴熙熙攘攘。其实论景色论气势，我更喜欢catlins那些海边的悬崖。而且，我去的时候潮水和天气都不太适合拍照，我也不是那种愿意在热门景点守着相机等时机出现的人，随便拍几张烂片到此一游就罢。









海滩挺大，游人基本集中在刚下海滩处最密集的几个大圆石附近。倒是走远一点，看到这些裂开的圆石，里面石头的像玉石般的质感我觉得挺好看的。






最后提醒一句，Moeraki Boulders这个地方本来是公共景点，是不收费的。可是就在入口处有家餐厅，他们修了一条下沙滩的近路，于是围起来收买路钱，价格只是两元倒也合理。可是他们在路牌上有意误导让人觉得那是必由之路，这就需要澄清了。像澳洲新西兰这样的地方，极少有海滩景点是在私人地盘上的。海岸线基本是国有，那么游览就应该是免费的。这个景点若是小心寻找还是可以找到公立步道的入口的，就在餐馆门口隔壁

cello

最后一帖Christchurch，这是这次行程的起点也是终点。

5年前到这个花园城市，小河流淌，古色古香，非常别致有韵味。

而这5年，基督城经历了数次大小地震的浩劫。不要说住在此地的人会对这破坏深深体会，就连我这种不太留意城市的过客，见到眼前这一幕幕，都不得不感触。多少年身边已经成为生活一部分的这些景物，一夜之间就消失了。如今的市中心，小河依然流淌，有轨电车也居然还在被废墟堵塞剩下的道路继续通行，可是那些别致的古建筑是被地震毁得触目惊心。倒是难看的现代建筑都还屹立着。

当然基督城的人也不是那么消极的对待灾难，这个re：start，正是用那些集装箱做成的新的闹市步行街区，也成了新的风景线。还有用临时材料建的教堂，也一样庄严雄伟，里面传出唱诗班的圣咏一样动听。

这是市中心倒塌的地标，和5年前的对比实在令人唏嘘。



5年前


大教堂前的纪念石




地震后倒是看到了更多的城市壁画，有些水平挺高。



由集装箱组成的步行街区re:start







这些古老建筑被地震毁得只剩下一堵墙了。若是推倒重建倒是容易，可是要尊重历史恢复原貌，就只能这样慢慢来，小心的维持残墙断壁，然后慢慢加强地基，再按照原貌恢复整个建筑，并且符合新的防震标准。





用倒下的瓦砾断木做成的艺术品







集装箱的泰国餐，味道挺地道，老板娘也很漂亮





全文完

bushwalker

"最美的徒步：
Routerburn track从Glenorchy端入口来回此track最高点Harris Saddle。这一路从森林河流到瀑布，高山峡谷，冰川冰渍湖都齐了，在Harris Saddle还可以望到Mt Aspiring和Fiordland两个国家公园的连绵雪山（虽然我这次运气不好没有这样的好天气，乌云把所有雪山都挡住了）"

One of best short-cut track
I could bring you walking whole track for one day only next time and then you would be surprising ......

cello

bushwalker 发表于 16-12-2014 08:35
"最美的徒步：
Routerburn track从Glenorchy端入口来回此track最高点Harris Saddle。这一路从森林河流到瀑 ...

我发现也是可以的，不过就没法回到自己的车那里了。。。如果需要使用他们的转移服务，我想就冬天去吧，人少，不开车了，光走路，要封路就由它封去。

不过我还是偏爱能够慢节奏赏景拍照观鸟的，一天走完有点可惜，在mckenzy搭帐篷住一晚上我觉得比较合理。hut就不要了，价格太贵，以致我对标有“great walk”的线路都有点望而却步了

bushwalker

"在mckenzy搭帐篷住一晚上我觉得比较合理"

I agree

lymmd

Mark, 等填坑。

sjtuyan

等楼主更新

KYLIE2008

坐坑守候。。。欣赏美图。。。

牧马人

留个印，我的南岛行太走马观花，还是愿意看看深度游的

bemydream

cello出品，必属精品！
喜欢新西兰南岛。

cello

今天看着别人都在休假，咱还在上班，终于趁着这不忙的时候把帖子给补完了。

微风细雨

学习一下 鲁冰花真是美

微风细雨

学习一下 鲁冰花真是美

幸福妈妈

LZ，强烈要求下次去新西兰时捎带我们一家当跟屁虫！  最精彩的新西兰游记！图片太美了，可想举相机的次数和时长，一定很辛苦！再次感谢分享！

看完这个帖子，今年5月份果断前往新西兰！！！

cello

幸福妈妈 发表于 6-1-2015 07:58
LZ，强烈要求下次去新西兰时捎带我们一家当跟屁虫！  最精彩的新西兰游记！图片太美了，可想举相机的次数 ...

多谢赞美。我带的是小相机，还比较轻松，即使最长徒步时间的一天是近12小时也不觉得相机是个负担


至于时间季节的选择，我在5年前是选择4月去的新西兰，我觉得确实不如这次12月去好。当时是想，秋天应该比较漂亮。实际上，秋天的那种秋色，只在城镇看到，不过确实也很不错。而新西兰的本土植物，多是不变色的。当然，山毛榉可能还是比较漂亮的，但我那次不知道为什么还没有看到太多的山毛榉林变色。

上次我4月去的时候，最令我失望的是几乎看不到什么雪山。基本上只有很少的高峰是还有冰雪覆盖的，比如库克山是终年积雪。新西兰多数的山绝对海拔不算太高，冬天以后一直在融雪，我4月去的时候，旧雪融光了，新雪也没怎么下，同一处景色，山顶光秃秃没有雪，感觉就差了不少。至于5月是不是应该有雪了我就不太清楚了。

新西兰南岛景色最好的时候我觉得应该是春夏，11月花还很多，我去的12月初也不少。1月2月是旅游最旺季的时候，这个时候天气最稳定，蓝天白云几率很高。要知道新西兰相对澳洲降雨很大，天气不稳定得多，1，2月没有道路被雪阻挡，或步道雪崩之类的威胁，是最容易游玩的。而我这次选择12月初的原因是山顶积雪比1，2月更多些，而且相对人还比较少，野花比较多。

幸福妈妈

cello 发表于 6-1-2015 11:17
多谢赞美。我带的是小相机，还比较轻松，即使最长徒步时间的一天是近12小时也不觉得相机是个负担

太感谢cello的回复了。我们家老爷子86岁高龄了，今年来澳洲度假，也就三个月时间，所以不得不选在在5月份出发新西兰，怕以后老爷子就行动不便，没机会了！新西兰，之后一定还会去很多次，各个季节都去看看。

说到相机，我现在出门也懒得带一堆了，虽然也带在车上，但更愿意携带一台小的，轻便的。

Susiezizi

cello出品，品质保证啊！

新西兰一定是会去N次的地方！

iamtheaus

新西兰太美了！